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[REVELL] MERCEDES BENZ 300 SLR Mille milles 1955 numéro 722 pilotée par Sir Stirling MOSS Réf 7204

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Message par VMD-25 Mer 4 Mai 2022 - 10:11

demon6

_________________________________________________________
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Message par CrazyCrank Mer 4 Mai 2022 - 10:17

Bonjour 


Eh bien,, pour les curieux, voici ma petite musique au banjo


Les banjo, nombre d'entre vous ici connaissent surement, sont des connecteurs de tubulures particuliers, qui ressemblent à ça:


 

[REVELL] MERCEDES BENZ 300 SLR Mille milles 1955 numéro 722  pilotée par Sir Stirling MOSS Réf 7204 - Page 4 52034572570_ab977eff63_c


On en trouve de tous faits chez les fabricants de produits pour les modélistes, en résine en général, mais seulement au 1:12 à ma connaissance.
J'aurais pu les dessiner en 3D et les imprimer, mais vue la taille, et la nécessité d'avoir des trous de 0.3 mm utilisables sur les bestiaux, ce n'était pas envisageable.

Donc, encore une fois, je les ai scratchés.
Si j'avais eu à ma disposition, comme cela a été le cas il y a quelques temps, des écrous de 0.6 mm, j'aurais pu faire encore mieux et avoir un aspect encore plus réaliste, mais bon, je n'allais pas dépenser une fortune chez Micro-modele.fr pour une poignée de boulons, et je ne voulais pas attendre une disponibilité et une livraison.

Voici mon process:

J'avais besoin:
 
- de tube laiton de  0.6 mm.
- de corde piano de 0.3 mm
- un forêt de a 0.3 mm 
- de câble électrique de 0.5 mm (par exemple..ça peut être du 0.6 ou même de la gaine tressée de 0.6 )dont j'ai retiré l'âme métallique
- de résine UV
- de peinture Tamiya titanium gold
- d'un casque loupe
- de mon Bocfil (une scie de joaillier)
- de savoir retenir ma respiration si nécessaire [REVELL] MERCEDES BENZ 300 SLR Mille milles 1955 numéro 722  pilotée par Sir Stirling MOSS Réf 7204 - Page 4 Default_smile
 
1/ Percer un trou de  0.3 mm dans le tube de 0.6 mm
 
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2/ insérer une section de corde à piano de 0.3 dans le trou, et coller avec une micro-goutte de cyan fluide

 
[REVELL] MERCEDES BENZ 300 SLR Mille milles 1955 numéro 722  pilotée par Sir Stirling MOSS Réf 7204 - Page 4 52034153933_006c648a44_c
 
3/ Insérer une courte section (moins de 1 mm en général) de tube laiton de 0.6 sur la section de corde à piano, sécuriser avec une micro goutte de cyan

 
[REVELL] MERCEDES BENZ 300 SLR Mille milles 1955 numéro 722  pilotée par Sir Stirling MOSS Réf 7204 - Page 4 52034633615_e7828b32a6_c
 
4/ Insérer la partie de corde à piano qui émerge encore dans le trou du cable électrique de 0.5 (préalablement alésé avec un forêt de 0.3)

 
[REVELL] MERCEDES BENZ 300 SLR Mille milles 1955 numéro 722  pilotée par Sir Stirling MOSS Réf 7204 - Page 4 52034111601_175452dc06_c
 
5/ / Détacher votre "Banjo" de son tube porteur à l'aide de la scie de bijoutier. Puis déposer délicatement une très petite quantité de résine UV pour former progressivement une sphère à la base du banjo, puis passer le tout aux UV pendant 60 secondes 

 
[REVELL] MERCEDES BENZ 300 SLR Mille milles 1955 numéro 722  pilotée par Sir Stirling MOSS Réf 7204 - Page 4 52034612235_dbee3c9d0d_c

 
6/ Vous pouvez ensuite insérer la partie du banjo en dessous de la sphère dans un trou de 0.6 mm foré à l'endroit adéquat de la pièce à détailler, en sécurisant avec une micro-goutte de cyano
 
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Pour pasticher Mark Twain: "je ne savais pas que c'était presque impossible, alors je l'ai fait !" sourire (en toute modestie ! )

Mon premier banjo a été placé sur l'extrémité avant droite du collecteur d'admission d'air, et rejoindra l'avant de la pompe à injection.
J'en ai encore une bonne douzaine à faire (pour n'en conserver que les meilleurs, soit une grosse moitié)
En gros une bonne journée de travail sourire
 
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A suivre....

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Message par JEF37 Mer 4 Mai 2022 - 10:29

Manque l'odeur de l'huile chaude..... Bravo
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Message par JLT-93 Mer 4 Mai 2022 - 10:48

:affraid: arriver à percer un tube laiton de 0,6 avec un foret de 0,3 qui se casse à chaque fois qu'on le regarde...
Bravo pour ça et le reste
sourire
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Message par VMD-25 Mer 4 Mai 2022 - 11:44

tu cartonnes

_________________________________________________________
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Message par CrazyCrank Mer 4 Mai 2022 - 13:03

JLT-93 a écrit::affraid: arriver à percer un tube laiton de 0,6 avec un foret de 0,3 qui se casse à chaque fois qu'on le regarde...
Bravo pour ça et le reste
sourire

Ben non, il ne casse pas si souvent que cela.
Il faut avec une pointe acier extra-fine, marquer le trou sur le tube au préalable, et y aller délicatement.

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Message par paul-m Mer 4 Mai 2022 - 13:23

Bine joué le banjo. :D
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Message par CrazyCrank Mer 4 Mai 2022 - 22:17

Bonsoir les amis


Je continue à jouer du Banjo !


Le second Banjo pour ce tuyau qui connecte le collecteur d'admission d'air et le devant de la pompe. à injection a été fabriqué et mis en place.
Cela a été plus rapide que pour le premier, la technique rentre !

 
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La longueur adéquate du tuyau a été déterminée et le banjo terminal a été collé à l'extrémité du tuyau
Il sera collé sur la pompe à injection et peut en temps voulu.
 
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Il est eut-être un peu trop gros pour l'échelle et je vais peut-être le refaire.... à voir !

Donc maintenant, c'est fini ou presque pour le détaillage du collecteur d'admission d'air !

Mais il faut aussi continuer le détaillage du système de refroidissement d'eau du moteur, et là, je ne parle pas des deux tuyaux en laiton qui sortent du côté gauche de la ligne de refroidissement du moteur, mais du radiateur lui-même !

En fait, comme sur la Mercedes 300 SL Gullwing, il y a deux radiateurs, l'un pour refroidir l'huile moteur, qui est à gauche (à droite sur la SL) et l'autre pour refroidir l'eau du moteur, à droite (à gauche sur la 300 SL)
Le kit fournit 2 pièces coller ensemble pour les représenter, avec une fine gravure sur l'avant et l'arrière, censée représenter la grille de radiateur.
Bien que fine, elle n'est pas satisfaisante, à mon goût en tous cas !

Aussi, j'ai gratté la gravure avec des mini-ciseaux à bois, et une fois que le radiateur du kit a été peint et vernis, j'ail collé à l'endroit où il y a du grillage, du" mesh" que j'avais en rabiot des mes kit MB 300 SL Gullwing, en faisant d'abord des patins avec du scotch de masquage.

Et ensuite j'ai fait sur le grillage un dry brush avec du Vallejo Silver !

 
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Le résultat n'est pas si mal.
Il reste à percer sur ce radiateur tous les orifices d'entrée et sortie de la tuyauterie manquante qui n'est pas fournie dans le kit mais que j'ai déjà fabriquée ou qui va l'être incessamment sous peu.

J'ai également fabriqué 2 éléments moteur qui ne sont pas détaillés ni fournis dans le kit, présents sur le vrai moulin, du côté gauche du bloc, à savoir:
- Un élément situé en dessous de l'alternateur, dont partent (ou bien arrivent) 3 tuyaux. celui là a été dessiné sous Fusion 360 et imprimé en 3D résine
- l'autre situé au dessus de l'alternateur, qui est connecté avec un réservoir de ??? situé sur la cloison pare-feu par 2 tuyaux.  Celui là a été scratché à partir de plaques de styrène.
Ces deux éléments vont nécessiter 2 Banjos et 3 connecteurs standard.
 

 
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Mon interprétation :
 
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La pièce scratchée:


 
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C'est tout pour ce soir.... à suivre !

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Message par dracir Jeu 5 Mai 2022 - 14:41

:joker:

C'est superbe , quel travail    demon6 demon6 demon6 demon6 demon6

verre
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Message par JEF37 Jeu 5 Mai 2022 - 22:15

toujours tout en détails !!

bonne continuation
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Message par Jicéhem Ven 6 Mai 2022 - 7:41

Bonjour à tous,

>> CrazyCranck : clap1 clap1 clap1
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Message par CrazyCrank Ven 6 Mai 2022 - 9:55

Bonjour à tous sourire


La première pièce dont je parlais ci-dessus a été peinte et détaillée avec ajout de 2 tubulures connectées par banjo, puis collée en place sur le moteur:


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Après avoir joué du Banjo, joins maintenant de la flûte (en vrai, je sais seulement jouer de la clarinette) sourire
 
Les deux petites pièces en laiton, recourbées à l'une des extrémités, que vous pouvez voir à droite du bloc, sont le travail préliminaire pour fabriquer les 2 flûtes qui distribuent les 16 câbles de bougies aux 8 cylindres 
Pour les fabriquer, voici comment j'ai procédé:
- 1 tube laiton de 1.3 mm ext / 0.9 mm int.
 - J'écrase une extrémité avec une pince plate
- Et patiemment, je remplis le tube avec du sable ultra fin (vraiment ultra)
- Une fois rempli, j'écrase la deuxième extrémité avec ma pince. Mon tube est plein et bouché
- Je chauffe le tube avec mon chalumeau Proxxon
-  Ensuite je le plie à la pince courbe selon l'angle désiré.
- Ainsi, ma courbure reste propre
- Je coupe les deux extrémités du tube, je vide le sable, je mets à la bonne longueur (découpe. à la scie de joaillier pour ne rien abîmer)  et
- Je répète le processus deux fois
Et pourquoi sont-ils courbés, ces tubes ?
Eh bien, parce que sur la vraie voiture, les flûtes le sont !
 
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Ehhhhh ! partez pas ! ...c'est pas fini !
Il faut maintenant percer au bon endroit sur chaque flûte 8 trous de 0.3-0.4 mm, REGULIEREMENT, et je vais donc me servir de ma petite fraiseuse à table croisée, avec son étau, comme d'une perceuse à colonne pour faire le boulot.
Là, la difficulté était d'espacer chaque groupe de 2 trous d'une distance légèrement supérieure à celle qu'il y a entre 2 trous d'un même groupe, comme sur le réel.
Et en respectant une distance entre le premier et dernier trou de 10.5 mm, pour garder environ 1,5 mm libre de trou à l'extrémité discale de chaque flûte.
Avec la table croisée précise au 5/100ème c'était assez facile:
- 2 trous du même groupe sont distants de 1.3 mm
- 2 groupes sont distants de 1.8 mm
 
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Comme vous pouvez le constater à ce fort grossissement, la surface des flûtes est encore  assez brute.
Elles seront nettoyées, polies et ensuite: Apprêt métal, peinture aluminium mat et vernis mat...(J'aurais pu les nickeler en électrolyse, mais j'aurais obtenu une surface brillante qui n'est pas du tout sur la vraie voiture, donc...)
A suivre sourire

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Message par CrazyCrank Ven 6 Mai 2022 - 20:29

Bonsoir

la dernière pièce imprimés en 3D est parfaitement sortie de son bain de résine, mais le test à blanc fait sur le bloc moteur a montré que :
- Elle est un peu trop longue, 11 mm, alors que 8,5 seulement sont requis pour matcher avec les photos de référence, j'étais distrait lors du design, probablement
- Et que l'alternateur lui aussi est trop gros, son diamètre actuel est de 6.3 alors que 4.8 suffiraient amplement
 
 
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J'ai donc redessiné les pièces
 
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et je les ai ré-imprimées.
Là encore, elles sont sorties parfaitement

 Je suis toujours surpris par l'incroyable niveau de finesse de détail qu'une imprimante 3D résine est capable de produire, avec des couches de 0.02mm (sachant qu'elle peut aller à 0,01 mm)
Par exemple, regardez l'alternateur et vous pourrez y voir la vis centrale, qui existe sur le réel, et que j'ai dessinée sous Fusion avec un diamètre de 0.65 mm et une profondeur de fente de 0.15 mm
Même chose pour les pales de la poulie d'alternateur et pour les boulons et les trous sur l'autre pièce, dont les dimensions sont de 8.5x2.8x2.2
Ces détails sont presque invisibles à l'oeil nu, mais en prenant la loupe, ou l'APN, vous les verrez !

 
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Après peinture :
 
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Evidemment, il faut entièrement recâbler l'alternateur redimensionné !
Et bien sûr, câbler la seconde pièce imprimée.

A suivre... sourire

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Message par dracir Ven 6 Mai 2022 - 20:34

:pirat:

Impressionnant,  c'est de l'art à ce niveau 

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Message par philmoto Ven 6 Mai 2022 - 21:00

tu cartonnes

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Message par MarinShadok Sam 7 Mai 2022 - 12:21

Je regarde et je m'émerveille !
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Message par CrazyCrank Sam 7 Mai 2022 - 21:38

Bonsoir les amis sourire

J'ai câblé la pièce inférieure additionnelle et le nouvel alternateur

Sur la pièce inférieure, 3 tuyaux :

- dont 2 de 0.45 mm, avec leurs raccords en tube laiton de 0.5 mm, et une fine section de corde à piano de 0.2 pour réunir laiton et câble électrique de 0.45
- le 3° sur le même principe, mais plus petit, fait avec un câble électrique de 0.25 mm inséré dans une section de tube laiton de 0.5 mm
Tout ce bazar est solidarisé avec de micro-goutte de cyano fluide.
Et se sera collé sur le moteur un peu plus tard, car il va falloir plier les tuyaux pour les loger, et pour cela, le collage doit être devenu résistant

 
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J'ai fait un test d'installation à blanc avec l'alternateur : ça va être chaud !
 
Pour vous donner une idée de la taille du bidule :
 
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Pour l'alternateur, comme pour le premier, mais cette fois, j'ai remis les câbles positif et négatif à la bonne position (ils étaient inversés sur le premier !)
 
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Quand j'ai voulu installer tout ce bazar sur le bloc moteur, je me suis rendu compte que la pièce supérieure faite à la main, sur laquelle il y a 2 banjos et tubulures , était trop grosse et ses banjos mal orientés, ce qui ne permettait pas d'installer l'alternateur une fois collée  la pièce imprimée 3D du bas, à 3 tuyaux.


J'ai donc du refaire cette pièce !


Dans le même ordre d'idée, une fois collée la pièce imprimée 3D à 3 tuyaux  du bas, son tuyau supérieur, à cause du connecter laiton rigide, ne permettait pas d'installer l'alternateur en position correcte.
J'ai donc décidé de couper le tuyau... les choix sont parfois douloureux ! (pour le modéliste, pas pour le tuyau !)
Mais maintenant, tout tombe bien ensemble.

 
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Enfin, cerise sur le gâteau pour ce soir, j'ai passé quelques heures à peindre les flûtes, les coller sur le côté intérieur du cache culbuteurs droit, à couper les câbles de bougies aux (relativement) bonnes longueurs et les insérer dans les 16 trous des 2 flûtes.
l a fallu une montagne de patience, à travailler sous casque loupe net j'ai récolté en récompense un sérieux mal au crâne.


Par contre , qu'est-ce que c'est chouette !

 
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Les puristes me feront remarquer que les câbles  ne sont pas de longueur régulière et pas parfaitement alignés !
Ils ont certainement raison , mais je n'ai pu faire mieux en 4 heures, et je ne me risquerai pas à essayer plus tard d'améliorer cela, par crainte de faire pire.
De toutes façons, ils ne se voient pas, sauf en regardant par la trappe de visite située en avant des sorties d'échappement, et il faudra de bons yeux !

On commence à y voir plus clair et mon hérisson a perdu une partie de ses piquants !

 Voici le moteur en l'état actuel:
 
 
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Et un petit test à bon avec l'installation du collecteur d'admission d'air.
Ca commence à faire un sacré bestiau !

 
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Et encore, rien que pour le système de circulation et de refroidissement d'eau, il manque encore de la tuyauterie, et je n'ai pas encore commencé à m'occuper du système de circulation et refroidissement d'huile, non plus que de la tuyauterie qui s'échappe de la pompe à injection !


A ce stade, il est particulièrement important d'avoir ordonné ses pensées et méthodiquement planifié les opérations à effectuer, donc... les prochaines étapes seront:

- fabriquer les deux tuyauteries qui sont sur le côté gauche de la pompe à injection, avec leurs banjos. L'une vient du filtre à essence et l'autre, je crois, directement du réservoir,
- Les installer sur la pompe et peindre les banjos
- Installer sur le block la ligne supérieure de refroidissement d'eau
- Mettre en forme et installer/fixer sur le bloc, passant par dessus la ligne d'eau ci-dessus, les deux gaines ui conduisent les câbles de bougie des distributeurs aux flûtes
- Modifier le système d'échappement fourni dans le kit qui est d'une exactitude etc d'une qualité pitoyables (Deutsche qüalität ? sourire )
- Scratcher las 8 lignes d'injection d'essence avec leurs courbes si possibles exactes et les installer sur le bloc moteur, avec leur système de retenue 4 à 4, sachant que les 4 lignes postérieures passent par dessus le tuyau arrière et les 4 lignes antérieures en-dessous du tuyau avant !, et connecter les 8 lignes aux 8 injecteurs.
- Puis enfin installer le bloc moteur sur le chassis, en vérifiant que les lignes d'échappement sont convenablement orientées et que les sorties chromés peuvent bien passer facilement à travers le côté droit de la carrosserie !
- Etc.


A très bientôt pour la suite sourire

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Message par dracir Sam 7 Mai 2022 - 21:53

:joker:

Va falloir laisser le capot ouvert après , se serait ballot de le fermer 

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Message par CrazyCrank Sam 7 Mai 2022 - 22:13

dracir a écrit::joker:

Va falloir laisser le capot ouvert après , se serait ballot de le fermer 

santa


Eh bien Dracir, je ne suis pas absolument d'accord !
Comme il est articulé et s'ouvre donc ou se ferme donc à volonté, on pourra admirer la baie moteur si l'on veut, capot ouvert, ou bien admirer les lignes sobres et élégantes de ce pur-sang capot fermé.
(J'ai prévu des vérins hydrauliques fonctionnels, commandés à la voix via Siri, pour les aficionados d'Apple, pour ce faire  [REVELL] MERCEDES BENZ 300 SLR Mille milles 1955 numéro 722  pilotée par Sir Stirling MOSS Réf 7204 - Page 4 1f605 )

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Message par dracir Sam 7 Mai 2022 - 22:19

:joker:

Quand je marque que se serait ballot de le fermer je voulais dire fermer coller , si le capot peut s'ouvrir et se fermer c'est top

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Message par CrazyCrank Sam 7 Mai 2022 - 22:21

dracir a écrit::joker:

Quand je marque que se serait ballot de le fermer je voulais dire fermer coller , si le capot peut s'ouvrir et se fermer c'est top

santa

S'il n'avait pas été prévu que le capot puisse s'ouvrir, je l'aurais modifié pour que cela se fasse, comme je l'ai fait pour la malle arrière, la porte conducteur et la trappe d'accès au bouchon d'essence sur l'aileron arrière gauche.
J'ai un bon ouvre-boîte dans le tiroir de la cuisine sourire

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Message par CrazyCrank Dim 8 Mai 2022 - 22:58

Bonsoir les amis sourire


Pour me reposer un peu après ces gros travaux sur le moteur et avant de commencer les autres cités plus haut, j'ai travaillé un peu sur le train arrière , puis sur le train avant.


Pour le train arrière, je me suis contenté de nettoyer, ça en avait bien besoin à cause du flash et des pastilles d'ejection, les deux pièces du kit qu'il faut assembler, de mastiquer là où il fallait, poncer, gratter, regarder les stries périphériques, puis peindre.


Les tambour de feins et les essieux en aluminium sombre, qui ressemble à la couleur acier, et les soufflets de cardans en Rubber Black de Tamiya.
Je me suis contenté d'ajouter les cerclages métalliques des soufflets à l'aide de fine bandes de Hasegawa micro finish, qui sera vieilli pour être moins clinquant.
Ces pièces sont peu conformes au réel, et j'aurais pu faire beaucoup mieux, disposant d'une tonne de photos de références bien détaillées, en les modélisant sous Fusion puis en les imprimant 3D, mais pour une fois, j'ai eu un gros coup de flemme, pour quelque chose qui au final, se verra assez peu.

 
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Puis je me suis attaqué au train avant, et là, il y a du boulot: tout est à refaire, sauf les tambours de freins et l'essieu, qui subiront le même sort que l'essieu arrière.
En revanche, il y a fort à faire sur les fusées de roues, sur la barre de direction, la fixation des triangles de suspension, les amortisseurs.
Rien n'est ni précis, ni fin, ni exact !

- Il n'y a pas de boîtier de direction, la pièce a été oubliée par Revell !
- La barre de direction est trop épaisse 1.5 mm, etbsur le réel elle est en acier inoxydable bien brillant, ce qui impossible à reproduire en peinture
- Le système de retenue des fusée par les triangles est indigent etc.

je me suis donc déjà attaqué à la barre de direction, qui restera articulée , et pour cela, j'ai utilisé:

- 1 rond de laiton de 1.0 mm, qui servira à faire la barre
- 1 Tube de laiton de 2 mm extérieur / 1 mm intérieur.
- 2 courtes sections de ce tube ont été brasées à l'argent aux extrémités d'une longueur définie de rond de laiton de 1, qui a été courbée au préalable pour pousser exactement les firmes de la pièce du kit. j'ai bien sûr fait en sorte que le tube laiton de 2 soit perpendiculaire à la barre de direction, les trous servant pour l'articulation future avec les fusées.
- J'ai nettoyé et poli l'ensemble.

Et il va rester à finir l'usinage :

- en effet, il faut éliminer les parties sup. et inf. en excès de chaque section de tube de 2 mm pour désépaissir le bidule,
- Et il faut aussi repérer le trou de 1.0 mm de chaque tube, car, pour solidariser avant soudure le rond de 1.0 et les tubes de 2.0, j'ai percé les sections de tube de 2.0 et y ai enfilé les extrémités de la barre de laiton, ce qui m'a permis de les maintenir solidaire et de m'assurer qu'un angle de 90° était assuré entre les pièces.
- Le rond de 1.0 mm a donc rempli les trous des tubes de 2.0 et i; faut maintenant les déboucher !


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Donc après nouvel usinage, j'ai obtenu cela, qui sera fignolé à la lime, j'ai top peur de péter les soudures en continuant d'utiliser ma fraiseuse

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J'ai pris le temps de penser aussi aux connections entre la barre de direction et les fusées

Sur les fusées du kit, il y a un téton, qui rentre dans le trou de la barre plastique de direction, et dont il fait écraser à chaud l'extrémité pour la riveter.
C'est un système de m...., désolé pour la grossièreté, mais j'en ai vraiment marre de tous ces kits qui pourraient faire mieux, pas plus cher, peu compliqué et plus joli, et ne font qu'aller au système le plus "facile", mais aussi le plus "dégueu" !

Voici comment moi je vois le système que j'ai d'abord testé sur les pièces de mon premier kit acheté il y a 25 ans
 
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- Je vais couper le téton plastique de la fusée.
- Percer un tou de 1.0 mm à la place
- Utiliser une tige filetée de laiton de 1.0 mm (en fait, des sections de boulons laiton de 1.0 mm
- Quelques rondelles de 1.2 mm
- Et des boulons laitons de 1.0 mm à. tête assez plate.

Tout cette micro-visserie a été achetée chez Micro-modèle.fr (je ne touche rien en leur faisant de la pub, mais ils valent le coup car sont abordables, efficaces, réactifs et de bon conseil)
 
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Je coupe le téton de  la fusée:
 
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Je fore un trou de 1.0 mm
 
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La tige filetée de 1.0 mm passe bien à travers et tourne librement
 
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Je visse un écrou de 1.0 mm en emprisonnant une rondelle 
 
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J'insère le tout dans le trou aménagé sur la fusée en passant par le trou de 1,0mm de l'xtréité de la barre de direction auparavant :
 
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Et ensuite, je visse un écrou de 1.0 mm par en dessous en emprisonnant une rondelle de 1.2 
 
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Ensuite, il restera à sécuriser les écrous avec du frein-filet et à couper la partie excédentaire de tige filetée qui dépasse de chaque côté.
Je vous laisse imaginer ce que cela donnera quand j'aurais réduit à la lime les sections de tube de 2 mm aux extrémités de la baee de direction.


Qu'en pensez vous ?
C'est trop compliqué ! j'abandonne et je reviens au sytème basique du kit Revell ?

A vos claviers messieurs sourire

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Message par toubib Dim 8 Mai 2022 - 23:26

Tu es surement un grand malade, mais surement aussi un génie du micro-usinage
bravo pour ce fantastique travail !
Jmichel :pirat: :pirat: :pirat:
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[REVELL] MERCEDES BENZ 300 SLR Mille milles 1955 numéro 722  pilotée par Sir Stirling MOSS Réf 7204 - Page 4 Empty Re: [REVELL] MERCEDES BENZ 300 SLR Mille milles 1955 numéro 722 pilotée par Sir Stirling MOSS Réf 7204

Message par CrazyCrank Dim 8 Mai 2022 - 23:41

toubib a écrit:Tu es surement un grand malade, mais surement aussi un génie du micro-usinage
bravo pour ce fantastique travail !
Jmichel :pirat: :pirat: :pirat:


Si tu le dis sourire
Bon, tu es médecin comme moi, non ? donc ton avis vaut celui d'un expert !
Je ne sais pas si je suis un grand malade, mais je suis un mécanicien raté !
J'ai fait médecine parce que mon père a piqué une colère homérique quand je lui ai annoncé que je voulais, comme lui, faire de la mécanique !
Il sortait du rang, était passé de simple mécano à technicien diéséliste, chef d'atelier et Chef après-vente d'une grande succursale de Renault Véhicule Industriels, à la force du poignet !
Moi, je voulais être ingénieur en mécanique, et lui, il n'a pas compris: il m'a montré ses mains et m'a dit: "tu as vu mes mains, comme elles sont sales ? tu les veux sur la g.... ?"


A l'époque, j'étais obéissant, alors j'ai obtempéré... Mais finalement, en plus d'être spécialisé en médecine générale, après être passé par Assistant dans un service de Médecine Interne et de faire des gardes de Réa polyvalente à Paris, j'ai ajouté une corde / violon d'Ingres, à mon arc, en me spécialisant en ostéopathie.
j'avais besoin, et je l'ai toujours, d'utiliser le plus bel outil que le créateur nous a donné: nos mains !,... au service d'une tête bien faite si possible. je suis surement un peu zinzin au regard de certains autres, mais j'ai une passion à assouvir avant de trépasser !


Toi qui est chirurgien je crois, tu dois comprendre ça, non ?

Merci pour le compliment, il me touche sourire

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Message par toubib Lun 9 Mai 2022 - 8:03

Mon compliment est sincère, et bien mérité .
Je crois aussi qu'il n'y a rien de meiux que ce que nous pouvons faire de nous même, avec nos mains ;) ;) 
Continue à nous faire r^ver avec ce montage !
Jmichel :pirat: :pirat: :pirat:
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